Через швейцарско-французские Альпы: огибая вершины
«Лучше гор могут быть только… Альпы. Потому что я никогда там не была», — теперь я уже не могу повторить свою любимую фразу. И пусть я не альпинист и не покоряла заснеженных вершин, карабкаясь по ледникам со специальным снаряжением, но теперь и в моей памяти есть дурманящий запах альпийских лугов, пьянящий избытком кислорода воздух и слепящий на контрасте с зеленью снег. И еще – оставшийся на коже холод льда и горных водных потоков…
Впрочем, трехтысячники были уже на обратном пути, в Австрии. По дороге туда мы сознательно избежали высоких перевалов. Из-за… страха. Не за себя, а за автомобиль. Ведь еще предстояло проехать не одну тысячу километров до цели нашего путешествия – самой западной точки Европы. Чтобы понять мой страх, нужно хотя бы однажды попробовать взобраться на малолитражке на настоящую гору. Советов давать не стану, наверное, я слишком осторожничаю за рулем: спуски на «сотне» — не мой вариант, да и выжимать 80 на второй передаче на подъеме, надрывая двигатель, мне не по нутру. Именно по этой причине из двух возможных путей через швейцарско-французские Альпы мы не поехали через «чертов мост» и прочие высокие перевалы. А по «четверке» спустились в направлении люцерна и только там отправились в горы.
Настоящая Швейцария с этикеток и рекламных роликов Villars, Milka и т.п. начинается за пределами Цюриха, да и, наверное, любого другого города — там где природа и человек дополняют друг друга, давным давно приспособившись уживаться вместе, где люди не пытаются переделать под себя ландшафт, повернуть реки вспять и заковать все пространство вокруг в бетон. Идиллическая картина: раскинувшиеся в долинах на холмах деревни — чистая зелень и аккуратные маленькие домики, и, конечно, ухоженные коровы — нежного бежевого цвета с коричневыми пятнами причудливой формы… — и все это обрамлено мощными дикими скалистыми горами с ослепительно белыми вершинами.
Если идеальный мир существует — то это швейцарские деревни.
Даже если вы едите по скоростной трассе, здесь уже чувствуется особая атмосфера — Альпы не заслонит от взора ни одно ограждение.
Плюсы такой дороги (кроме скорости движения) — наличие отлично оборудованных стоянок для отдыха. Инфрастуктура включает стандартный набор: заправка, кафе, магазин, туалет, разделенная парковка для легковых и большегрузных авто, иногда гостиница. Но главное отличие щвейцарских сервисных зон — они расположены в живописных местах! Что может порадовать утомленного дорогой водителя больше, чем возможность перекусить и выпить холодного кофе (в Швейцарии очень вкусный именно ХОЛОДНЫЙ кофе с молоком), сидя, например, на берегу такого озерца?.. Освежающий ветерок, спокойный пейзаж, отражение которого слегка покачивается в легкой серебристой ряби…
И все же по-настоящему оценить Альпы можно, только свернув со скоростных автомобильных артерий страны на дороги местного значения. Покрытие у них идеальное, но вот «профиль»… На экран коммуникатора страшно смотреть — отрисованный по спутникам предстоящий путь выглядит как лабиринт (уж извините за качество. с рук да в кромешной темноте):
И все же свернуть стоит, ведь за очередным съездом с трассы еще одна Швейцария — не с дешевых репродукций, а подошедшая максимально близко. Примерно вот так:
Или так…
Отсчитывая петли на склонах, в таких местах можно отдохнуть разве что на изредка попадающихся узеньких смотровых площадках, рассчитанных на 5-6 машин. Большую часть пространства на них занимают информационная табличка, подробно рассказывающая, что за долина раскинулась внизу, и красочная панорамная фотография, демонстрирующая вышину и названия горных хребтов и их пиков. Можете запоминать, но лучше просто любоваться. И не долго — ведь желающих припарковаться очень много! Вдоль дороги останавливаться нельзя — во-первых, обочины просто-напросто нет, во-вторых, обзор, мягко говоря, ограниченный.
А они там внизу живут!
Швейцарско-французские Альпы в природном смысле неделимое целое. Но понять, где заканчивается одна страна и начинается другая, легко. И даже не по табличке, а по человеческим «следам». На мой взгляд, французская часть более естественна и непринужденна. После вылизанной Швейцарии, в которой постоянно чувствуешь, что все здесь регламентировано условностями, во Франции веет свободой. Нельзя сказать, что французские деревни менее аккуратны, но, смотря по сторонам, понимаешь, что люди здесь ЖИВУТ, а не зашли погостить в дом с хрустальной мебелью, которой лучше не касаться. Покрытие местных горных дорог здесь на порядок хуже, к тому же по краю часто идет небольшая канавка, что усложняет разъезд на поворотах и в узких местах с крупногабаритными автомобилями. И все же Франция мне нравится больше.
Хотя бы за свои нескончаемые низкорослые виноградники. Ну разве, глядя на такие геометрические плантации, можно усомниться в качестве французского вина?
Еще меня поразили виадуки и мосты. Многометровые гигантские конструкции, перекинутые через долины. Сегодня путь через горы намного прямее и короче, чем много лет назад 🙂 Прогресс налицо.
На подступах к Монблану мы решили предпринять пешую вылазку в горы. Непреодолимо влекло к снегу.
Во Франции на второстепенных дорогах то и дело попадаются стоянки, от которых отходит неколько маршрутов.
Перед каждой тропой — табличка с указанием примерного времени, на которое рассчитана прогулка. Мы выбрали самый короткий — на 1,5 часа. До снега мы, конечно, не дошли, впрочем, скоре всего, подобные маршруты, рассчитанные на неподготовленных туристов, и не проходят по таким местам. Поднимались мы достаточно быстрым шагом — возможно поэтому на определенной высоте у меня начала сильно кружиться голова — то ли от запахов, то ли от переизбытка кислорода, то ли еще не знаю чего. Может, и от полученных впечатлений 🙂 Вокруг-то вот как!
От массива Монблан невозможно оторвать взгляд. Высочайшая гора в Альпах (4 810 м), разделяющая Францию и Италию на протяжении 50 км, ослепляет играющим в леднике солнцем, цепляет острыми зубцами.
Однако несмотря на всю неприступность, сегодня границу двух государств преодолеть просто — в Монблане прорублен автомобильный туннель длиной в 11,6 км, соединяющий Францию и Италию. Но у нас еще есть дела во Франции, поэтому едем вдоль, не погружаясь в скалистый массив.
В альпийском регионе есть четкое разделение на туристические сезоны — зимний и летний. Весной же и поздней осенью французы делают перерыв. Поэтому, отправлясь в путешествие в межсезонье, помните о том, что найти место для ночлега — задача не простая.
Большинство отелей, в том числе и частных, гостевых домиков и кемпингов в этот период закрыты. Даже если вы сможете отыскать хозяина — он не станет нарушать традиции и правила. Максимум, чем может помочь, — подсказать, где ж расположен единственный работающий в радиусе нескольких десятков километров мотель. Мы бы так и рекомендовали поступить — сразу обратиться к «местным», если, конечно, сделать это позволяет ваш французский. Информация о ночлеге очень ценная — поскольку табличек «поспать/поесть» с названиями всевозможных отелей и коттеджей тут тьма тьмущая — в итоге на безрезультативные поиски можно потратить не один час. Кстати, надеяться получить такую информацию в туристическом офисе — идея не из лучших. Он также, скорее всего, встретит вас закрытыми дверями. Приезжайте в сезон, господа!
Французские альпийские деревни таят в себе массу сюрпризов. Проезжая через очередное поселение, вы видите одну, ничем не примечательную его сторону. Но стоит выйти из автомобиля и прогуляться пешком, как вам откроется совершенно другая. Мы ночевали во Флюме. Вот в таком, вроде бы, обычном городке — с узкими улочками и небольшими домиками…
Или все же, может, не совсем уж обычном?
И фрагмент
Франция — удивительная страна. И раскрывается она постепенно — от общего плана к ближнему, от панорамы — к деталям…
